![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Про шлифование
Решил вынести в отдельный пост, т.к. это камень преткновения для многих. Справедливости ради, я тоже, до определенного момента, относился к шлифованию несерьёзно, хотя это один из главных этапов деревообработки.
Когда люди делают что-то из дерева для себя, то в целом исходят из принципа «шлифование - это когда гладко». На самом деле, всё гораздо замороченнее.
Во-первых, нужно учитывать конечную цель - если дерево будет мориться и чем-либо покрываться, то дошлифовывать до блеска не всегда правильно. В первую очередь потому, что шлифование до четырёхзначной абразивности закроет поры и материал плохо примет пропитку, и в результате может привести к т.н. blotching, когда поверхность пойдёт пятнами. Поэтому нужно хорошо знать и понимать ту породу дерева, с которой работаешь. Очень полезное пособие, это т.н. Janka Scale, организовывающий дерево по ряду характеристик.
Во-вторых, увеличение абразивности просто необходимо для достижения нужного результата; стандарт индустрии это пошаговый рост от 40 до 400 (в ряде случаев - до 1000, но это редкость), при разбеге от 40 до 80. То есть начинаем с грубой обработки на 40, затем увеличиваем абразивность до 80, 120, 180, 240, 320 и т.д., а после 400 уже идут скачки по 200. Для сравнения, шлифовка обычной оберточной бумагой это эквивалент абразивности порядка 700-800.
В-третьих, очень важен процесс «стирания» царапин и разводов грубой шлифовки, более тонкими абразивами. Наждачка будет царапать всегда, вопрос в том, насколько это заметно. Низкое абразивное число подразумевает крупнозернистую наждачку с большими промежутками между зёрен, высокое - наоборот. То есть в какой-то момент, эти царапины уже будет не видно невооружённым глазом. Чего и следует добиваться.
И в-четвёртых, непосредственно сам процесс - шлифовать можно либо вручную, либо машинками. Вручную гораздо дольше и муторнее, но можно регулировать степень давления абразива и направление шлифовки. С машинками быстрее, но они шлифуют либо по прямой (ленточные) либо по произвольным окружностям (эксцентриковые (Артём, спасибо за подсказку) или т.н. ROS, random orbital sanders). При этом они могут быть либо пневматическими, либо электрическими, что напрямую повлияет на агрессивность самого процесса. Машинки также делаются с разными видами подошв, от твёрдых до мягких, с разными диаметрами. Это тоже само по себе важно, потому что правильное удержание машинки четко отразится на конечном результате.
Агрессивный ROS с твёрдой подошвой (Festool Rotex):
Примеры шлифования от 80 до 240:
Тот же спил, после пропитки маслом:
Многострадальная кленовая столешница, отшлифованная до 180 и покрытая морилкой с пигментом:
Когда люди делают что-то из дерева для себя, то в целом исходят из принципа «шлифование - это когда гладко». На самом деле, всё гораздо замороченнее.
Во-первых, нужно учитывать конечную цель - если дерево будет мориться и чем-либо покрываться, то дошлифовывать до блеска не всегда правильно. В первую очередь потому, что шлифование до четырёхзначной абразивности закроет поры и материал плохо примет пропитку, и в результате может привести к т.н. blotching, когда поверхность пойдёт пятнами. Поэтому нужно хорошо знать и понимать ту породу дерева, с которой работаешь. Очень полезное пособие, это т.н. Janka Scale, организовывающий дерево по ряду характеристик.
Во-вторых, увеличение абразивности просто необходимо для достижения нужного результата; стандарт индустрии это пошаговый рост от 40 до 400 (в ряде случаев - до 1000, но это редкость), при разбеге от 40 до 80. То есть начинаем с грубой обработки на 40, затем увеличиваем абразивность до 80, 120, 180, 240, 320 и т.д., а после 400 уже идут скачки по 200. Для сравнения, шлифовка обычной оберточной бумагой это эквивалент абразивности порядка 700-800.
В-третьих, очень важен процесс «стирания» царапин и разводов грубой шлифовки, более тонкими абразивами. Наждачка будет царапать всегда, вопрос в том, насколько это заметно. Низкое абразивное число подразумевает крупнозернистую наждачку с большими промежутками между зёрен, высокое - наоборот. То есть в какой-то момент, эти царапины уже будет не видно невооружённым глазом. Чего и следует добиваться.
И в-четвёртых, непосредственно сам процесс - шлифовать можно либо вручную, либо машинками. Вручную гораздо дольше и муторнее, но можно регулировать степень давления абразива и направление шлифовки. С машинками быстрее, но они шлифуют либо по прямой (ленточные) либо по произвольным окружностям (эксцентриковые (Артём, спасибо за подсказку) или т.н. ROS, random orbital sanders). При этом они могут быть либо пневматическими, либо электрическими, что напрямую повлияет на агрессивность самого процесса. Машинки также делаются с разными видами подошв, от твёрдых до мягких, с разными диаметрами. Это тоже само по себе важно, потому что правильное удержание машинки четко отразится на конечном результате.
Агрессивный ROS с твёрдой подошвой (Festool Rotex):
Примеры шлифования от 80 до 240:
Тот же спил, после пропитки маслом:
Многострадальная кленовая столешница, отшлифованная до 180 и покрытая морилкой с пигментом:
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
P.S. На «Вы» необязательно.
no subject
Когда мне необходимо шлифовать дерево до "пластка", я после грубой шлифовки, смачиваю поверхность разбавленым клеем ПВА, сушу. Поднимается ворс (удаляется ручной шлифовкой без нажима зерном 320) и грунтуется поверхность под последующюю покраску. Под масло не пробовал.
no subject
no subject
Вот: Поливинилацетат (PVA , PVAc , поли (этенилэтаноат) : наиболее известен как клей для дерева , белый клей , столярный клей , школьный клей , Клей Элмера в США или клей ПВА )Википедия site:wikichi.ru
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
ПВА без добавок он 2 копейки стоит, а грунт где 95%ПВА уже 2 рубля.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Колега, ПВА как продукт химпрома все же не "прозрачен после полимеризации" и придает дереву легкую белесость, хотя да практически прозрачен в тонком слое.
no subject
no subject
Ничего себе! И так можно?!
Пользуюсь ROS-машинками (у нас они зовутся эксцентриковыми), подтверждаю - можно нечаянно налепить следов, которые будут выглядеть как раз как наложенные друг на друга окружности с хаотичным смещением.
Скажи, спил-кругляк, который у тебя на фото (до и после морения) - дуб? Первый вопрос по крупным радиальным элементам: он такой от природы, или специально эти "ссадины" наносили как-то? Второй: больная тема про сушку. Купил как-то колоду дубовую, которая точно сохла несколько лет (знаю, т.к. видел её в помещении неоднократно). После того, как нашинковал пилой на блины толщиной 5-6 см (хотел циферблатов наделать по настенные часы), через 3-4 недели они всё равно начали давать трещины. Пробовал лечить: заливал эпоксидкой, зашлифовывал - и оно, сцуко, трескалось в другом месте :)).
Кстати, в теме про шлифовку архиважный момент - пылесосы. Как ты решаешь эту проблему?
no subject
Про кругляк точно не могу сказать, но, скорее всего, дуб. Там всё au naturel, ничего не резалось/добавлялось. Только каналы от паразитов были залиты эпоксидкой. Сушка состоит из 2х этапов, обычная (air dry) и в печи (kiln dry), твои кругляки повело потому, что там ещё была влага. Чтобы дерево не расходилось, содержание влаги не должно превышать 15%-17%, датчики влажности стоят недорого (есть со щупом и без, с разной глубиной тестирования).
Фестулы все со своими пылесборниками, а для остального нужны циклонные сепараторы и фильтраторы воздуха уровня НЕРА.