Про шлифование
May. 15th, 2021 09:00 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
qulevriusРешил вынести в отдельный пост, т.к. это камень преткновения для многих. Справедливости ради, я тоже, до определенного момента, относился к шлифованию несерьёзно, хотя это один из главных этапов деревообработки.
Когда люди делают что-то из дерева для себя, то в целом исходят из принципа «шлифование - это когда гладко». На самом деле, всё гораздо замороченнее.
Во-первых, нужно учитывать конечную цель - если дерево будет мориться и чем-либо покрываться, то дошлифовывать до блеска не всегда правильно. В первую очередь потому, что шлифование до четырёхзначной абразивности закроет поры и материал плохо примет пропитку, и в результате может привести к т.н. blotching, когда поверхность пойдёт пятнами. Поэтому нужно хорошо знать и понимать ту породу дерева, с которой работаешь. Очень полезное пособие, это т.н. Janka Scale, организовывающий дерево по ряду характеристик.
Во-вторых, увеличение абразивности просто необходимо для достижения нужного результата; стандарт индустрии это пошаговый рост от 40 до 400 (в ряде случаев - до 1000, но это редкость), при разбеге от 40 до 80. То есть начинаем с грубой обработки на 40, затем увеличиваем абразивность до 80, 120, 180, 240, 320 и т.д., а после 400 уже идут скачки по 200. Для сравнения, шлифовка обычной оберточной бумагой это эквивалент абразивности порядка 700-800.
В-третьих, очень важен процесс «стирания» царапин и разводов грубой шлифовки, более тонкими абразивами. Наждачка будет царапать всегда, вопрос в том, насколько это заметно. Низкое абразивное число подразумевает крупнозернистую наждачку с большими промежутками между зёрен, высокое - наоборот. То есть в какой-то момент, эти царапины уже будет не видно невооружённым глазом. Чего и следует добиваться.
И в-четвёртых, непосредственно сам процесс - шлифовать можно либо вручную, либо машинками. Вручную гораздо дольше и муторнее, но можно регулировать степень давления абразива и направление шлифовки. С машинками быстрее, но они шлифуют либо по прямой (ленточные) либо по произвольным окружностям (эксцентриковые (Артём, спасибо за подсказку) или т.н. ROS, random orbital sanders). При этом они могут быть либо пневматическими, либо электрическими, что напрямую повлияет на агрессивность самого процесса. Машинки также делаются с разными видами подошв, от твёрдых до мягких, с разными диаметрами. Это тоже само по себе важно, потому что правильное удержание машинки четко отразится на конечном результате.
Агрессивный ROS с твёрдой подошвой (Festool Rotex):
Примеры шлифования от 80 до 240:
Тот же спил, после пропитки маслом:
Многострадальная кленовая столешница, отшлифованная до 180 и покрытая морилкой с пигментом:
Когда люди делают что-то из дерева для себя, то в целом исходят из принципа «шлифование - это когда гладко». На самом деле, всё гораздо замороченнее.
Во-первых, нужно учитывать конечную цель - если дерево будет мориться и чем-либо покрываться, то дошлифовывать до блеска не всегда правильно. В первую очередь потому, что шлифование до четырёхзначной абразивности закроет поры и материал плохо примет пропитку, и в результате может привести к т.н. blotching, когда поверхность пойдёт пятнами. Поэтому нужно хорошо знать и понимать ту породу дерева, с которой работаешь. Очень полезное пособие, это т.н. Janka Scale, организовывающий дерево по ряду характеристик.
Во-вторых, увеличение абразивности просто необходимо для достижения нужного результата; стандарт индустрии это пошаговый рост от 40 до 400 (в ряде случаев - до 1000, но это редкость), при разбеге от 40 до 80. То есть начинаем с грубой обработки на 40, затем увеличиваем абразивность до 80, 120, 180, 240, 320 и т.д., а после 400 уже идут скачки по 200. Для сравнения, шлифовка обычной оберточной бумагой это эквивалент абразивности порядка 700-800.
В-третьих, очень важен процесс «стирания» царапин и разводов грубой шлифовки, более тонкими абразивами. Наждачка будет царапать всегда, вопрос в том, насколько это заметно. Низкое абразивное число подразумевает крупнозернистую наждачку с большими промежутками между зёрен, высокое - наоборот. То есть в какой-то момент, эти царапины уже будет не видно невооружённым глазом. Чего и следует добиваться.
И в-четвёртых, непосредственно сам процесс - шлифовать можно либо вручную, либо машинками. Вручную гораздо дольше и муторнее, но можно регулировать степень давления абразива и направление шлифовки. С машинками быстрее, но они шлифуют либо по прямой (ленточные) либо по произвольным окружностям (эксцентриковые (Артём, спасибо за подсказку) или т.н. ROS, random orbital sanders). При этом они могут быть либо пневматическими, либо электрическими, что напрямую повлияет на агрессивность самого процесса. Машинки также делаются с разными видами подошв, от твёрдых до мягких, с разными диаметрами. Это тоже само по себе важно, потому что правильное удержание машинки четко отразится на конечном результате.
Агрессивный ROS с твёрдой подошвой (Festool Rotex):
Примеры шлифования от 80 до 240:
Тот же спил, после пропитки маслом:
Многострадальная кленовая столешница, отшлифованная до 180 и покрытая морилкой с пигментом:
